说来惭愧，在这个城市过了那么多年居然以前没有去过后海。原来对后海的想象就是应该有好多酒吧，然后晚上会有好多老外和鸡。朋友上周约我吃饭时把我带到那里我才发现那里挺美的。于是，今天，虽然36度，还是毫不犹豫地扛着相机去了，没错，是相机，不是手机。

看照片之前先介绍一下，后海，什刹海，荷花市场，烟袋斜街。文章是网上找来的。您要是对那里很熟就不用看文章直接去看我的照片就好了。

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来到什刹海，只见一座高高矗立的仿古牌楼上书“荷花市场”，300米长的前海西岸，一座座两层小楼错落相连，青砖灰瓦，红门绿窗。家家门前高挂串串大红灯笼，像过年一般，透着喜幸。凭栏眺望湖面，碧波荡漾，湖中盛开的荷花娇美欲滴，细枝俏摆，一阵清风吹过，花香袭人，好不清爽。市场上商家云集，统一的中式牌幌，风味餐饮、酒吧茶艺，吆喝声、叫卖声不绝于耳，好不热闹，仿佛又把人们带回那遥远的年代……

　　明代对皇城进行了大规模的改建，什刹海也结束了作为漕运码头的历史使命。湖泊逐渐淤浅，水面逐渐变小，湖上种起了水稻、荷花、菱角。每当夏季来临，莲花盛开，绿叶亭亭，树上蝉鸣鸟叫，堤岸绿柳依依，一派田野自然风光。引来多少文人赏荷、作诗，留下许多赞美之词，如：明代袁中道的“如何尘十丈，有此芙蓉池。雨至绿先暗，风来红乱披。”清代李静山的“柳塘莲蒲路迢迢，小憩浑然溽暑消。十里藕花香不断，晚风吹过步粮桥。”至今令人回味无穷。

　　清同治以后，城市作坊业发展很快，北京的各行业不断更新，许多人都要走出家门开眼界，见世面，就连足不出户的家庭妇女也要逛逛大街，观赏山水。北海、天坛景色虽好，但这属于皇家所有，一般平民百姓不能进入。西山名胜古迹很多，可惜又路途遥远，城内的什刹海便成了黎民百姓消夏纳凉的好去处，人们在此休憩、做小买卖，逐渐形成了一个季节性市场，因这里荷花闻名，人们称之为“荷花市场”。

　　每年端午节至中元节（农历五月初五到七月十五）是最热闹的时候。这里聚集很多商贩，在长堤两侧搭满一座座宽敞通风的凉棚，有些凉棚还将立柱栽在水中，下铺木板，上架席棚，形成一个水上天地。棚中设有饭馆、茶座，放些竹桌、竹凳、藤椅，游人走累了，可以到这里来歇歇脚，赏荷听蝉、下棋聊天；或沏壶清茶，慢慢品ming；或要杯酸梅汤，来个冷食，吃着喝着，使您甜在嘴里，爽在心头。

　　荷花市场上的商贩们，有的出售白白的雪藕、绿绿的莲蓬、尖尖的菱角、圆圆的鸡头米。有的出售清凉食品酸梅汤、雪花酪（用土法制作的冰激凌），还有一种叫“冰碗”的，就是在小碗里放上碎冰，冰上再放些鲜藕片、桃仁、莲子、菱角，撒上白糖，看上去洁白可爱，吃在嘴里清凉鲜脆，这可是荷花市场上独有的风味小吃。想吃些热食充充饥，有烫面饺、褡裢火烧、苏造肉等。想吃小吃有年糕王做的黄白枣年糕，广顺斋的油酥萝卜丝饼、豆腐脑王制的豆腐脑，增庆斋的八宝莲子粥，还有豌豆黄、荷叶粥等。应时果品西瓜、香瓜、桃、杏、李子更不在话下。哎呀，说了半天，您是不是也想一饱口福了呢？

　　荷花市场上除了有种类繁多的小吃外，还有一些心灵手巧的手工艺人，他们就地取材，用鲜苇叶、鲜蒲叶编成小青蛙、小蒲扇、小鱼篓，色泽清新、形象逼真、人见人爱，小孩子拿在手上，更是爱不释手。还有卖蝈蝈的、卖唧鸟的，与树上的蝉儿、鸟儿们的清唱交织成一片。

　　文娱活动也花样繁多，有京韵大鼓、梅花大鼓，有单弦、相声，有双簧、评书，还有变戏法的、耍猴的、拉洋片的。不少著名的演员都曾到这里演出过，如“鼓界大王”刘宝全，相声演员高德明，顶花坛的王雨田，京剧艺术大师王瑶卿、梅兰芳等名流也是这里的常客。

　　人们来到荷花市场，既可乘凉，也可消闲，听唱、会友、饮茶、品小吃。既饱眼福，又享口福，令人心旷神怡、流连忘返。每年夏天荷花盛开时，比天桥还热闹，如到北京逛公园，不到什刹海看看荷花市场，吃几样风味小吃，可是白来北京一趟。

　　荷花市场一直延续到解放前夕，终因长期无人管理，自由发展，遭到污染，堤岸塌陷，荷残柳败。

    大家用“后海”来定位坐落于北京城中轴线附近的酒吧汇集地。实际上这样的叫法是不准确的。后海不过只是这片水域的三分之一，而我到这里，更多地也是在前海北沿一带活动。所以，严格来说，这里应该称之为：什刹海。

　　说起来，什刹海成名已经颇有些年头了。元朝时期，这里不仅是忽必烈规划新大都的中轴线参照系，也是沟通大运河与海路的漕运枢纽，还是百市汇集、商贾如云的贸易中心。马可·波罗称其“世界诸城无能与比”。到明清时期，这里两岸垂柳依依，掩映着深宅大院的高墙碧瓦，并和周边的胡同、四合院浑然一体，成为老北京久负盛名的游玩消夏场所。明末《帝京景物略》一书冠以“西湖春、秦淮夏、洞庭秋”的美誉，应该算是相当高的评价了。

　　不过，什刹海虽然算得上是北京的一处名胜，但是和故宫、天坛或是颐和园之类的景点相比，似乎又缺了那么点儿份量。尽管周边有不少亲王府第和名人故居，但真正坐着人力三轮车访幽揽胜的游客毕竟是少数，大多还是奔着恭王府去的，更多的旅游者通常会被安排去天安门广场看降旗，或是去王府井买烤鸭。

　　住在附近的居民们倒也乐得外地游客不把这里当作必备的景点。得以住在北京最富历史文脉的地段，能够在一个世界性大都市里享受传统的延续和宁静的环境，本身就是一件非常快意的事情。我曾在2002年盛夏的一个傍晚漫步于什刹海，就是为了去体验最能展现老北京市民生活原味的时段，而那个时候，这里的水岸边还少有霓虹闪亮，远近传来的也是纳凉的人们间或的笑声。

　　所以，真正说来，什刹海一带酒吧的兴起，也不过三四年时间。

　　2003年的“非典”，对人们的健康观念无疑是一次颠覆性的冲击。受困于城里，又向往新鲜空气的人们在这片水域周围寻找理想的休闲去处。什刹海，由此被命运戏剧化地从这个城市自得其乐的背景里推到了万众瞩目的闪光灯下。

　　记得2000年“蓝莲花”在一个普普通通的四合院里静静绽放的时候，什刹海周边的酒吧还数不完两只手；自从“非典”以后，这里的人气以一种令人无法理解的速度飙升。不过短短半年时间，各色酒吧就从后海南沿到前海北沿连成了一片，至今已经发展到120多家酒吧，密度之大甚至有些让人窒息。

　　所以，如果要来这里泡吧，首要的任务就是不要在这鱼龙混杂的众多选择里迷路，或是不好意思拒绝侍应生热情的招呼而整夜屈就在一个很可疑的去处里。

　　寻访这里历史最悠久的酒吧无疑是最合理，也是最安全的选择。这些酒吧绝对够特色———“老白的吧”有整个什刹海湖景最好的窗边座；“老祁的吧”朴拙的装修是一种颇得禅意的本真；“左岸”（前身就是那家“蓝莲花”）则在不遗余力地还原旧时大户人家一花一木精心妙思的陈设。

　　而这些酒吧又有一个共同的特点：外表非常低调，内部却别有洞天，你能体会到这里的风格正在自觉地与周边的环境达成完美的整体和谐。很多时候，我甚至觉得这些什刹海酒吧的元老们似乎是在用一种超乎寻常的冷静告诉旁边开始流俗的跟风者，如何尊重大环境、怎样保有真实感。

　　更重要的是，这几家酒吧大多集中在什刹海的心脏———银锭桥畔周边，方便慕名而来的人做选择题。如果已经感受过这几家酒吧的氛围，想要再搞点新意思，岸边的“后海酒吧”和烟袋斜街的“广福观”应该也是上佳的选择。此外，烟袋斜街上还有一对绝妙的搭配———“莲”和“藕”。“莲”是一楼一底的酒吧，“藕”是独门独户的食肆。两家店同属一个老板，连吃带喝一网打尽的野心可见一斑。

　　什刹海既然成名于水，自然也不会辜负了这里的一倾碧波。夜色降临之后，湖面上船影绰绰，船头二胡、琵琶悠扬的乐声不绝于耳。随着船桨荡开的微波行进在波光粼粼之中，鱼生、美酒还是香茶都不过是好友聚会时的媒介。一船行过，湖面上留下几盏河灯随着波纹起伏，让人不禁遐想：那千年的红墙碧瓦和动人的月光水色中，究竟还有多少未了的情结？

　　而这样的时候，无论你是在荷花市场旁的“欲望都市”里看着那些粉色的羽毛窗饰，开始体味到一种别样的暧昧；还是站在银锭桥上，听“飞鱼酒吧”的吉他手从天台上洒下一阵如雨的急弦，什刹海真正动人的细节都会在一片斑斓的夜色里悄然展露。市井的气息与飘香的红酒相安无事，古老的院落与时尚的潮流各得其所，什刹海的酒吧，从此拥有一种别处罕见的性感。

　　很多次，在月过中天时分陪着朋友走出什刹海的酒吧，从或安静或萎靡的氛围里抽身，并且不自觉地开始各自盘算着重返朝九晚五的秩序，身后的乐声与嘈杂慢慢远离，犹如镜头渐渐拉长的远景。而好在这样的时候，这里还有一段胡同可供踱步，还有一片波光可以流连，花了一个夜晚酝酿的心情也不必一出门就被车流穿梭的街道撞得支离破碎。虽然这段路也不过就几分钟，但是也算是一点安慰，让人觉得现实的真实并不总是那么直接而残酷的。